Правила
размораживания
фототехники

С приходом зимы наступает период серьезного испытания для фототехники. Несмотря на то, что разработчики стараются создать надежную конструкцию, пользователю также не следует забывать об определенных правилах при эксплуатации фототехники в условиях низких температур.

Фотографам приходится, во-первых, изменить техническое вооружение; во-вторых, изменить съёмочные приёмы; и, в-третьих, следовать особой процедуре «входа с мороза» в помещение. Вот именно последнее мы и рассмотрим.

Несколько камер

На антарктических станциях фотограф-профессионал вынужден работать с использованием т. н. разделённого набора аппаратуры. Если при минус 65 технику доставать из-под куртки или из кармана, а потом возвращать обратно, то что-то неминуемо замёрзнет или даже выйдет из строя.

Поэтому применяется следующая схема. Одна камера постоянно находится в (теплом) помещении, и она же переносится в термоизолированных боксах между помещениями.

Другая камера хранится при отрицательных температурах и не заносится в помещение. Иными словами, на базе она находится в сумке, стоящей «в сенях» при минус 5-10 градусов. Камера не отогревается, значит, на ней не появляется излишняя изморозь или намёрзший в наледь конденсат - ни снаружи, ни внутри.

Но что делать, если камера одна и её приходится таскать из холода в тепло?

Зима - это всегда серьезное испытание для фотокамеры

Одна камера

Используется следующее мнемоническое правило: «половина времени плюс пять». Что оно значит? Если вы провели на улице с аппаратом два часа, то половину этого времени (один час) камера должна отогреваться в закрытом объёме. «Объём» представляет собой застегнутую на все молнии сумку-кофр. При экстремально низких температурах камеру помещают еще и в холщовый мешочек. А что значит в правиле «плюс пять»? Это плюс пять минут при каждых пяти градусах ниже 20.

Таким образом, три часа на морозе под 38 градусов требуют на отогревание камеры примерно два часа (фактически 110 минут). Формула расчета следующая: 90 минут + 20 дополнительных минут (18 градусов/5 =примерно 4х5 мин.) = 110 минут. Как уменьшить это время?

За счет использования влагопоглотителя (силикагель), вложенного внутрь объёма с аппаратурой время оттаивания можно сократить вдвое. На 1 кг массы камеры следует взять 35-45 г. дессиканта. Например, Sony A7S III (корпус) весит 700 г, значит, для «уполовинивания» времени потребуется 25-32 г силикагеля.

После завершения этой процедуры силикагель следует положить на тёплую батарею в хорошо проветриваемом помещении на час-два. В результате его влагопоглотительные способности регенерируются.

Помещать камеру в полиэтиленовый пакет без силикагеля опасно по причине возможного возникновения эффекта «холодной паровой бани». В крайнем случае силикагель может заменить газетной бумагой, в которую следует завернуть технику.

Если объектив или камера запотели внутри, механику можно высушить под лампой. Электронику следует не только высушить, но также привести к комнатной температуре после сушки. Конденсат на микросхемах (особенно это касается любительской аппаратуры) и контактах легко приводит к короткому замыканию и вызывает последующие финансовые вложения в ремонтно-заменные работы, которые могут достигать половины стоимости аппаратуры.

Вообще самая жуть для камеры - изморозь на сенсоре, но для этого должна быть хоть какая-то негерметичность.

Объектив

Минимальная задержка перед снятием крышки с объектива после возвращения с мороза - это 20 минут. В любом случае очень полезно обдуть переднюю оптическую поверхность воздушным потоком из клапанной груши для противодействия конденсации. Мелкая морось на корпусе должна быть немедленно убрана гигроскопичной (желательно микрофибровой) безворсовой тканью.

А конденсат внутри современных многолинзовых зумов бывает вообще невозможно устранить. Дешевые же образцы начинают после этого «болеть» расклейкой линзовых компонентов, регулярными сбоями в системе фокусировки и в приводе диафрагмы.

В тяжёлых про-зумах рекомендуется ещё в тепле отключить стабилизатор изображения. Когда он замёрзнет в непонятно каком положении, к сожалению, будет уже поздно. В принципе, должно хватить возможностей магнитного многоосевого IBIS.

Аккумулятор

Современные литий-ионные аккумуляторы полезно ставить в камеру за секунды перед съёмкой и вынимать перед упаковкой камеры в кофр. Лучшая профилактика для них сразу после высушивания конденсата – зарядное устройство.

Если ваша камера может брать питание от внешнего USB-аккумулятора во время работы (ранние модели или питались от него, или снимали), то проблема решена. Рекомендован, конечно, электронный затвор.

Даже самого лучшего аккумулятора при морозе под минус 60 хватит на 15 минут, а постоянное выхватывание камеры из-за пазухи может убить аппарат быстрее ожидаемого (конденсация!). Остальные проблемы - см. выше.

Заключение

Съемка в условиях низких температур — это, безусловно, всегда испытание не только для техники, но также для фотографа (видеографа). Ему приходится следить не только за композицией и экспопараметрами, но также за атмосферными условиями и состоянием аппаратуры. Надеемся, наши советы будут полезным и помогут сохранять технику в исправном состоянии в холодное время года.

Alpha-советы:

1. При размораживании техники используется следующее правило: «половина времени плюс пять». Если вы провели на улице с аппаратом два часа, то половину этого времени (один час) камера должна отогреваться в закрытом объёме. При каждых пяти градусах ниже 20 следует добавлять пять минут

2. Используйте влагопоглотитель силикагель.

3. Современные литиево-ионные аккумуляторы следует ставить в камеру за секунды перед съёмкой и вынимать перед упаковкой камеры в кофр.

Декабрь, 2020